Шитье. Три варианта моделирования платья

Источник

1. Платье-редингот

Платье-редингот характеризуется прилеганием по линии талии и расклешением внизу. Для получения задуманного эффекта добавляем в конструкцию вертикальные членения — рельефные швы. Одна линия начинается от линии плеча, другая — от линии проймы.

ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ

АВ = 5 см.
CD = 14 см.
Для лучшего облегания фигуры рекомендуем построить вторую вытачку, уменьшив величину имеющейся первой вытачки на величину второй.
PF = 1/2 РО.
FG = HF = 1 см.
FN = 11 см.
FI = 8 см.
Построение низа изделия ведется следующим образом.
М1М2 = I1I3 = I1I2 = К1К2 = К1КЗ = 4см (данная величина может изменяться в зависимости от степени расклешения ).
КК 1 =КК4 = КК5.
II1=II4 = II5.
ММ 1 = ММЗ.
Проводим контур рельефа и низа центральной части спинки по точкам В L P1 К К5 К1 Е.
Проводим контур средней рельефной части спинки по точкам В С D N G I I4 И К1 К4 К Р2 L.
Проводим контур рельефа и низа боковой части спинки по точкам D N Н II5И М1 МЗ.

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ

АВ = АВ с чертежа спинки = 5 см. Переносим нагрудную вытачку в плечевой шов. CD = 12 см. Для лучшего облегания фигуры
рекомендуем построить вторую вытачку, уменьшив величину исходной вытачки на величину второй.
PF = 1/2 РО.
FG = HF = 1 см.
FN = 10 см.
FI = 7,5 см.
Построение низа изделия ведется следующим образом.
М1М2 = И12 = И13 = К1К2 = К1КЗ = 4см.
КК 1 = КК4 = КК5.
II1 = II4 = N5.
ММ 1 = ММЗ.
Проводим контур рельефа и низа центральной части спинки по точкам В L P1 К К5 К1 Е.
Проводим контур средней рельефной части спинки по точкам В1С D N G 114 И К1 К4 К Р2 L.
Проводим контур рельефа и низа боковой части спинки по точкам D N Н I I5И М1 МЗ.

2. Платье с рукавом реглан

При крое реглан окат рукава делается целынокроенным с верхней частью полочки и спинки, приходящихся на часть горловины.

ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ

Для построения платья с рукавом реглан выполняются те же действия, что и при конструировании платья-кимоно с ластовицей, за исключением разреза EDF.

GG1 = 2,5см.

Точка D находится на пересечении линии оката рукава с линией проймы спинки. Проводим линию задней части оката рукава реглан по точкам G1 D Е , а линию верхней части спинки — по точкам G1 DF.

ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ

GG1 =4 см.

Проводим исходную линию контура верхней части рукава от точки G1.

Закрываем вытачку на плечевой части рукава.

Проводим линию передней части оката рукава реглан по точкам G2 D Е , а линию верхней части полочки — по точкам G2 D1 F (рис. 35).

3. Построение чертежа основы конструкции платья с цельновыкроенными рукавами

Конструирование изделий с цельновыкроенными рукавами базируется на единой схеме основы плечевых изделий с втачными рукавами. Цельновыкроенные рукава придают изделию мягкость, пластичность, увеличивают объем в области пройм, что создает удобство в движении. Форма рукава зависит от направления верхнего среза и глубины проймы. Меньший наклон верхнего среза рукава обеспечивает изделию более мягкую форму в области проймы, больший наклон создает более четкую форму изделия в плечевом поясе и в области проймы.

Для увеличения мягкости в верхней части платья растворы нагрудной и плечевой вытачек сокращаются или исключаются совсем. Конструкция цельновыкроенного рукава без ластовицы наиболее проста, верхний срез является продолжением плечевого шва, а нижний — продолжением бокового шва.

Для построения чертежа платья (рис. 383) строится прямой угол с вершиной в точке А 0 . От точки Ао вниз по вертикали откладывается отрезок, определяющий уровень линии глубины проймы, равный измерению расстояния от высшей точки плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин (ВпрзII ) с прибавкой на свободное облегание в области проймы, и ставится точка Г.

А0Г=Впрз II +Пспр=21,5+2,5=24 см.

Затем определяется уровень линии талии, который равен расстоянию от линии талии сзади до высшей точки плечевого шва у основания шеи (ДтсП ) с прибавкой к длине талии плюс величина напуска (если он имеется), и ставится точка Т.

А0Т=Дтс II +Пдтс+напуск=42,9+0,5+2=45,4 см.

Из полученных точек Г и Г вправо проводятся горизонтальные линии. От точки А 0 вправо по горизонтали откладывается отрезок, равный измерению полуобхвата груди третьего. (Сг III ) плюс прибавка на свободное облегание по линии груди, и ставится точка a1.

А0a1=Сг III+Пг=48+7=55 см.

От точки Ао вправо по горизонтали откладывается отрезок, равный половине ширины спины плюс прибавка к ширине спинки, и ставится точка а.

Аоа=Шс+П =18.3+2,2=20,5 см.

От точки а 1 влево откладывается отрезок, равный измерению ширины груди (Шг ) плюс прибавка. Так как измерение ширины груди проходит над грудными железами и не учитывает их выступа, то ширина переда по линии груди определяется по формуле:

а1а2=Шг+(СгII-Сг1)+П =17,3+(50,4-49,5)+0,2=22 см.

Отрезок аа 2 определяет ширину проймы. При конструировании изделий плотного облегания по линии груди во избежание заужения ширины проймы сравнивают полученную в результате расчета или построения величину с минимальной шириной проймы (табл. 2), и если она меньше, то после проверки расчетов увеличивают до этой величины. Требуемое расширение участка проймы должно осуществляться или за счет перераспределения прибавки по линии груди (Пг ) по участкам, если прибавки к ширине спины и ширине груди можно уменьшить до минимальных , или за счет увеличения прибавки по линии груди.

Из точек а, а 2 и а1 опускают вертикали. Пересечение вертикалей, идущих из точек а и а 2 , с линией груди обозначают точками Г1 и Г4, а пересечение вертикали, идущей из точки а1 с линиями груди и талии обозначают точками Г3, Т8.

Для построения горловины спинки вправо от точки Ао откладывается отрезок, равный полу обхвату шеи, деленному на 3, плюс прибавка к ширине горловины.

A0A2= Сш /3 +П =18,5/3 +1=7,2 см.

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка или с развитыми мышцами в области плечевого пояса ширину горловины спинки увеличивают на 0,5—1,0 см, для фигур с увеличенной кривизной спины в платьях без среднего шва спинки — 1—2,5 см,, т. е. на величину раствора проектируемой вытачки в горловине спинки. От точки А 2 вниз по перпендикуляру откладывается высота (глубина) горловины.

А2А1=А0А2/3 = 7,2/3=2,4 см,

где AqA2 дано без учета раствора вытачки по среднему шву спинки и припуска на жировые отложения. Линия горловины спинки оформляется плавной кривой через точки А и А2.

Положение конца плечевого шва спинки П1 определяется пересечением двух дуг: дуги из точки А2 радиусом, равным измерению ширины плеча (Шп ) плюс посадка или раствор вытачки (при ее наличии), и дуги из точки Т радиусом, равным измерению высоты плеча косая (ВпкП ) плюс прибавка к высоте плеча косая и плюс величина напуска (если он имеется), и ставится точка П1

Прибавка к измерению высоты плеча косая состоит из прибавки к длине до линии талии плюс прибавка на толщину плечевой накладки.

А2П1=Шп+0,5=13,3+0,5=13,8 см.

ТП1=ВпкП+П +напуск=43,2+1+2=46,2 см.

Обычно в платьях с плотным облеганием в области плечевого пояса предусматривается раствор вытачки в плечевом срезе в 2—2,5 см для тканей мягких структур и в 1,5—2 см для сухих тканей. Для перегибистых фигур вытачка уменьшается, а для сутулых — увеличивается на 0,5 см. Точки А 2 и П1 соединяются. Из точки П 1 на вертикаль aГ1 восстанавливается перпендикуляр и обозначается точкой П2.

Для построения горловины переда определяется положение вершины горловины. Из точки Т8 по линии середины переда вверх откладывается отрезок, равный расстоянию от высшей точки плечевого шва у основания шеи (ДтпП ) до линии талии спереди плюс прибавка, плюс напуск, и ставится точка А3.

Т8А3=ДтпII+Пр +напуск=44,4+0,6+2=45см.

Из полученной точки А3 влево проводится горизонтальная линия, на которой откладывают ширину горловины переда. Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки без раствора вытачки и припуска на жировые отложения А3А4=АА 1 ==7,2 см. Глубина горловины переда равна ее ширине плюс 1 см. A3A5=A3A4+1=7,2+1=8,2 см. Линию выреза горловины оформляют следующим образом: из точек А4 А5 радиусом, равным А3А5, проводят две дуги в сторону точки А3 и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины от точки А 4 до точки А5.

Для определения вершины проймы переда от точки Г 4 вверх откладывают отрезок Г4П4, равный глубине проймы спинки Г4П4=Г1П2=20,2 см. Полученную точку Г4 соединяют с точкой А4 и на данном отрезке из точки А4 откладывают ширину плечевого оката, ставят точку П5. А4П5=Шп=13,3 см.

Для увеличения свободы облегания в области плечевого пояса и проймы спинку в верхней части удлиняют. Величину удлинения посередине откладывают вверх по средней линии спинки (отрезок АА 1 ), а величины удлинения в области плеча (отрезки А2А2/1 и П1П11) — по перпендикулярам к линии плечевого среза. АА 1 =0,5 см; А2А2/1=0,7 см; П1П11=1 см.

Перед в области проймы тоже удлиняют. С этой целью из точки П5 по перпендикуляру к плечевой линии откладывают отрезок П5П5], равный 0,7 см.

Через точки А 1 , А2/1 проводят новую линию горловины спинки, через точки А2/1 и П11 — линию плечевого среза спинки, а через точки А4, П51 — линию плечевого среза переда.

Боковой шов располагают по середине проймы в точке Г 2 . Затем из точек Г, и Г 4 вниз по вертикалям откладывают дополнительное углубление проймы, отрезки обозначают точками Г1, Г11 и Г4 Г41.

Наиболее низкий уровень глубины проймы находится примерно посередине между линиями груди и талии. Г1Г11=Г4Г41=10 см. Пересечение отрезка Г11Г41 с вертикалью, проведенной из точки Г 2 , обозначается точкой Г21. Верхние срезы передней и локтевой частей рукава являются продолжением плечевых срезов переда (А4П51) и спинки (А 2 /1П11). На этих линиях из точек П51 и П11 откладывается длина рукава.

П51М=П11М2=Д рукава=59 см.

Из точек М и М 2 к линии верхних срезов проводят перпендикуляры и на них откладывают ширину рукава внизу: передней части ММ1=9 см, локтевой части М2М3=11 см.

Для определения положения нижних срезов рукава определяют дополнительные отрезки Т2Тз=1 см; Т2Т4=2,5 см. Затем точки Т3 и Т 4 соединяют соответственно с точками М3 и M1. Полученные отрезки делят на три части и обозначают точками 1 и 2 на передней части рукава, 5 и 6 — на локтевой части. Из полученных точек восстанавливают перпендикуляры, на них откладывают отрезки:

1-3-8,5 см; 5-7=9,0 см;

2-4=5,3 см; 6-8=5,5 см.

Точки М 1 , 4, 3, Г11, Т4 и М3, 8, 7, Г41, Т3 соединяют плавными линиями. Для обеспечения удобства в движении боковой срез удлиняют. T3T5=T4T6=2 см.

Для окончательного оформления линии низа находят положение середины рукава.

Дополнительные точки: M1M1/1=1 см; M3М3/1=0,4 см.

Соединяя точки М, М11 и М 1 /1, получают линию низа передней части рукава, а соединяя точки М2, М21 и М3/1, — линию низа локтевой части рукава.

Затем проводят линию низа спинки через точки Т , Т5 и линию низа переда через точки Т8, Т6 плавной кривой.