Выкройка-основа облегающего платья с рукавом! Очень-очень подробно!

В этой статье описано построение выкройки-основы платья без припусков, ещё такое платье называют «облипочка». Эту выкройку используйте при моделировании платьев с облегающим лифом и рукавом. Очень красиво смотрятся вещи сшитые по этой выкройке из эластичной и трикотажной ткани, без припусков.

Для начала снимите мерки. Вам сюда.

Хочу заметить, что платье — это более сложное изделие, чем юбка. Научитесь для начала красиво и точно шить юбку. Если вы это уже умеете, читайте дальше. Если не умеете, то попробуйте для начала сшить юбку, описание которой есть и в этой статье ниже.

Вот мерки для построения примера. Вы подставляете в расчётные формулы свои мерки.

Предварительные расчёты

0,38 — коэффициент пропорции золотого сечения. Величина равна для всех размеров и типов фигуры.

К — ваш швейный генетический код К=ШСх0,38х0,38 К=17х0,38х0,38=2,46

ГЛПРр=ДСТх0,38 — глубина проймы расчётная, ГЛПРр=38х0,38=14,44

Построение сетки всего чертежа

Проведите горизонтальную линию «основание шеи»
Проведите вертикальную линию «середина спинки»
Отложите по вертикали вниз ДСТ=38см, и проведите горизонталь «линия талии»
Построение выполняем слева направо на половину фигуры (если фигура симметричная). Если нет симметрии — стройте на всю фигуру.
От середины спинки на «линии талии» вправо отложить ШС=17 и провести вертикальную линию, пересекая её с линией «основания шеи». От ШС вправо отложить ШПР=8, от ШПР вправо отложить ШГ=20, также провести вертикали до пересечения с «основание шеи» — так мы получим линию «середины переда условно»
«Линия проймы» модельная находится на расстоянии ГЛПРр+2К = 14,44+(2,46х2)=19,4см от линии «основания шеи».

Вычертим горловину спинки

Ширина горловины зависит от ширины спины ШГРЛ=ШСх0,38,-в пропорциях золотого сечения.

ШГРЛ=17х0,38=6,46см.

По линии «основания шеи» отложить полученную ширину горловины ШГРЛ. Из этой точки поднять вверх перпендикуляр и отложить глубину ростка=ДС-ДСТ=41-38=3см. Теперь можно и от руки соединить 2 точки получить горловину спинки. Но я предлагаю сделать красиво и точно » лекальным методом».

От линии середины спинки вправо отложите значение К для горловины. К=ШГРЛх0,38, =6,46х0,38=2,46см.Этот участок прямолинейный.

R=ШГРЛ-К, =6,46-2,46=4см>3см(Напомню, что это глубина ростка у меня). Болшее значение — и будет радиус нашей горловины. Радиусом 4 см соединим точки А и Б. Ножки циркуля ставятся в точки, которые нужно соединить, проводятся дуги, и в месте их пересечения получаем засечку — ставим в неё ножку циркуля и радиусом R, =4 см выполняем дугу соединяя точки А и Б.

Нижняя часть проймы

Напоминаю, что мы строим выкройку — основу, и та пройма, что мы получим, может быть изменена в процессе дальнейшего моделирования так, как требует мода.

Находим положение бокового шва в пропорциях золотого сечения. ШПРх0,38,=8х0,38= 3см. — это отрезок относящийся к передней части проймы. Остальное 8-3=5см — это задняя часть проймы. Провести вертикальную линию — линию «бокового шва».

Оформим нижнюю часть проймы со стороны спинки. Полученный отрезок 5см зеркально скопировать на 90 градусов относительно левого нижнего угла-получим точку 1. Соединить две полученные точки «лекальным методом», радиусом сопряжения 5см. Аналогично скопировать отрезок передней части проймы 3 см относительно правого нижнего угла (точка 1″). Выполнить сопряжение полученных точек радиусом 3 см.

Плечевой срез

Точку Б на основании шеи соединить с точкой П на сетке чертежа. На этой прямой отложить ширину плеча ШПЛ, =10см. и поставить точку ПП. Соединить точку ПП с точкой на пройме. Ширину плеча разбить в пропорциях золотого сечения 10х0,38=3,8см. Отложить от основания шеи по линии плеча и провести вниз линию.

Спинку мы построили.

Вытачка на спине

В изделиях рубашечного кроя можете от неё отказаться.

От т.1″ вверх отложить К:4 и провести горизонталь до пересечения с проведённой ранее линией. Точка пересечения будет вершиной вытачки. От горизонтали вверх отложите ещё К:4 и можно оформлять боковые стороны вытачки.

Передняя деталь. Вытачка №1 на выпуклость грудных желез
От «линии талии» вверх по «линии середины переда» отложить высоту груди, ВГ=21см. От полученной точки влево перпендикулярно линии середины переда отложить ЦГ=8,5см. Мы получили наиболее выпуклую точку груди, обозначим её ЦГ. Циркулем из точки ЦГ, радиусом r=ЦГ=8,5см провести дугу и поставить засечки на пересечении с линией середины переда. На ней отложить вверх разницу мерок ДПГ-ДПБ=30-28=2см. Полученные точки соединить с ЦГ, оформить стороны вытачки на выпуклость грудных желез.

Далее будет ещё вытачка на выпуклость грудной клетки, тоже очень важная вытачка.Эти обе вытачки нужно построить при облегающем крое. При моделировании их можно обьединять и перемещать.

На второй стороне грудной вытачки отложить влево ширину горловины ШГРЛ=6,46см. Из этой точки провести перпендикуляр и на нём отложить разницу длин: ДПЛ-ВГ, =44-21=23, поставить точку С.

Горловина полочки

Из точки С по перпендикуляру вниз отложить глубину ростка переда ШГРЛ + К/2 =6,46+2,46/2=7,7см. Из полученной точки под прямым углом отложить отрезок равный ШГРЛ=6,46 и поставить точку Д. Эта точка на чертеже совпадает с серединой яремной впадины на теле. Точки С и Д сопрягаем большим радиусом, т.е. 7,7см.Точку Д соединить со второй стороной нагрудной вытачки — получим «линю середины переда»

Плечевой срез полочки

Из точки С провести вспомогательный перпендикуляр. Циркулем из точки С радиусом, равным ширине плеча, провести дугу ШПЛ=10см. На пересечении перпендикуляра и дуги поставить точку П1. От этой точки вниз отложить такую длину: на спинке замерять линейкой расстояние от точки ПП до линии проведённой из точки Б параллельно линии горловины, плюс 1см. (Смотрите на чертеже: отрезок БПП+1см =2,7+1=3,7.) Теперь полученную точку соединить с т.С — получим плечевой срез полочки.

Вытачка №2 на выпуклость грудной клетки.

Эта вытачка будет расположена на пройме. При изготовлении изделия без рукавов её закрываете полностью. С рукавом — её величина может быть уменьшена при построении втачного рукава (см. ниже).

Точку ЦГ соединить с точкой на пройме 1. Это первая сторона вытачки.
Циркулем из точки ЦГ провести дугу радиусом, равным первой стороне вытачки ЦГ-1
На линейке отмерить значение ШК=16. Линейку держать перпендикулярно линии середины переда. Передвигать линейку до пересечения с дугой. Поставить засечку и соединить с ЦГ.
Оформить вторую сторону вытачки.
От конца плеча построить перпендикуляр длиной К=2,46. Далее плавно соединить с концом второй стороны вытачки №2

Расчёт талиевых вытачек по лифу

Вытачки верхней половины платья — лифа, будут (и должны у нормальных фигур) отличаться от вытачек нижней половины — юбки. Величина вытачек зависит от выпуклости лопаток на спине, груди и конусности фигуры сбоку. Есть фигуры, у которых сбоку нет скоса, бока прямые, а есть сужение по бокам. Это зависит от строения рёбер и грудной клетки. Тут нам пригодятся мерки:

ПХЛ=3,5 — спереди
БХЛ=1,5 — сбоку
ЗХЛ=2,5 — сзади
ОГ=88
ОТ=64

Сумма вытачек по лифу S=(ОГ-ОТ)/2, =(88-64)/2=12см.

Для расчёта растворов вытачек используем формулы и округляем результат так, чтобы S=РП+РБ+РЗ:

РП= S x (ПХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =12 х (3,5 : 7,5) = 5,6 =5,6
РБ= S x (БХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) =12 х (1,5 : 7,5) = 2,4 =2,4
РЗ= S x (ЗХЛ : (ПХЛ+БХЛ+ЗХЛ)) = 12 х (2,5 :7,5) = 4 =4

Местоположение задней вытачки на лифе определяется так же, как и на юбке. Измеряете расстояние от наиболее выпуклой точки на ягодице до вертикали позвоночника (на чертеже она соответствует линии середины спинки). У меня это значение равно 6 см.

Лиф построен. Теперь перейдём к уже знакомой юбке. Единственное, что будет нового — это стыковка лифа и поясной части. Обязательно в платье из жёстких тканей нужны прибавки к ОТ+6см (это минимум), к ОБ+3см. Если этого не сделать, платье «поползёт» вверх, в нем будет трудно сесть или наклониться. Но мы строим основу для трикотажных и эластичных тканей, берём юбку как она есть, без прибавок.

Вот мерки для юбки на мою фигуру, вы берёте свои мерки.

1 Этап. Расчёт вытачек

У меня фигура симметричная относительно линии середины переда, можно сказать повезло. Поэтому будем строить на одну половину. Если у вас по другому, вам нужно строить выкройку на обе половинки — переднее и заднее полотнища.

РП — раствор передней вытачки,

РБ – раствор боковой вытачки,

РЗ – раствор задней вытачки.

Обычно ОБ больше или равен ОТ. Разница этих мерок и есть та величина, которую нужно распределить в вытачки, т.е. это сумма вытачек S.

S=(ОБ-ОТ)/2 = РП+РБ+РЗ- это сумма передней, боковой и задней вытачек на половине юбки.

Я подставлю свои мерки, а Вы подставляете свои.

S= (86-64)/2=11см. — вот столько ткани мне следует заложить на талии в вытачки

Далее следуют формулы для нахождения растворов вытачек, напоминаю, что Вы подставляете в них свои мерки.

РП=ПХ/ (ПХ+БХ+ЗХ) *S Располагать вытачку следует посередине полотнища.

РП=0/(0+4+6)*11=0

У меня нет выступающего животика, поэтому вытачки спереди не будет. У Вас картина может быть совсем другая, ничему не удивляйтесь и записывайте то значение, которое у Вас получилось.

РБ=БХ/(ПХ+БХ+ЗХ)*S

РБ=4/(0+4+6)*11=4,4

РЗ=ЗХ/(ПХ+БХ+ЗХ)*S

РЗ=6/(0+4+6)*11=6,6

Задняя вытачка располагается обычно посередине полотнища. Но на моей фигуре такая вытачка «не на месте». Я измеряю расстояние от линии середины заднего полотнища (совпадает с линией позвоночника) до самой выпуклой точки на ягодице.

Как видите, сбоку и сзади у меня вытачки будут довольно глубокие, но у Вас может быть и по-другому. Вытачек сбоку может не быть, или могут быть ещё больше у крутобёдрых мадам. Сзади, если попа плоская из-за сидячего образа жизни, вытачки также могут быть очень маленькие или совсем отсутствовать. А может наоборот, если у Вас попес как у Дженифер Лопес, вытачки могут быть ещё глубже.

Теперь проверка

S= РП+РБ+РЗ=0+4,4+6,6=11

2 Этап. Расчёт ширины заднего и переднего полотнища.

Если у Вас выпуклость живота равна выпуклости ягодиц, тогда смело берите полотнища равными по ширине. Я уверена, что у большинства леди ягодицы выпуклее чем животик, поэтому требуется специальный расчёт ширины переднего и заднего полотнища. Для этого нам потребуются измеренные диаметры D и d.

Оси симметрии О1 и О эллипсов, проведённых через диаметры талии d и бёдер D, не совпадают. Наша задача высчитать, насколько не совпадают?

Рассчитаем расстояние между осями:

ОО1=D/2-(d/2+ПХ)

Или по формуле:

ОО1=(ЗХ-ПХ)/2

ОО1=24/2-(18/2+0)=3

ОО1=(6-0)/2=3

А Вы подставьте в формулы свои мерки.

ШЗДб – ширина задней детали по бёдрам

ШЗДб=ОБ/4+ОО1

ШЗДб=86/4+3=24,5

ШПДб – ширина передней детали по бёдрам

ШПДб=ОБ/4-ОО1

ШПДб=86/4-3=18,5

3 Этап. Боковая вытачка.

Боковая вытачка разбивает юбку на переднее и заднее полотнище, причем дуги полуобхватов талии спереди и сзади должны быть равны между собой ОТ/4. Значит, боковая вытачка тоже разбивается, но на разные части РБп — часть боковой вытачки, которая спереди, и РБз – часть боковой вытачки, которая сзади.

ШПДт – ширина передней детали по талии

ШПДт =ОТ/4+РП

ШПДт=64/4+0=16

РБп=ШПДб- (РП+ШПДт)

А звучит это так: часть боковой вытачки спереди = ширина передней детали по бёдрам минус сумма передней вытачки и ширины переднего полотнища по талии.

РБп=18,5-(0+16)=2,5

РБз=РБ-РБп

РБз=4,4-2,5=1,9

ШЗДт – ширина задней детали по талии

ШЗДт=ОТ/4+РЗ

ШЗДт=16+6,6=22,6

Внимание! Выполним проверку ШЗДб-ШЗДт=РБз

24,5-22,6=1,9

На каждую фигуру это распределение боковой вытачки необходимо рассчитать индивидуально.

4 Этап. Построение выкройки

-Провести линию низа юбки;
-Из середины линии низа перпендикулярно вверх отложить желаемую длину юбки (ДБ=60см);
-Влево по горизонтали отложить ШПДб – ширина переднего полотнища по бёдрам (у меня 18,5см);
-Вправо по горизонтали отложить ШЗДб – ширина заднего полотнища по бёдрам (24,5 см);
-От полученных точек построим вверх перпендикуляры и отложим на них ДП и ДЗ (59 и 61);
-От талии по линии бокового шва опуститься на величину БY=22cм. В полученную точку поставить ножку циркуля и R=БY=22см провести влево и вправо дугу.
-На переднем полотнище по дуге отложить влево РБп=2,5см. На заднем полотнище по дуге вправо отложить РБз=1,9см. Соединить полученные точки с т. R – получим боковую вытачку.
-Заднюю вытачку нужно расположить на перпендикуляре к линии талии напротив самой выпуклой точки. -Эту точку можно найти на фигуре и измерить сантиметром расстояние до середины заднего полотнища. У меня это расстояние 6 см. Длина вытачки ЗY=17см. РЗ=6,6
-Переднюю вытачку Вам нужно расположить в пропорциях золотого сечения на перпендикуляре к линии талии: ШПДб*0,38=18,5*0,38=7,03см – отложить от середины переда. Если бы у меня была вытачка, но её нет.

Сведём расчёты вытачек до талии и ниже линии талии в одну таблицу и проанализируем.

Как видите, растворы вытачек разные, и так должно быть. Если изделие будет отрезным по талии, то можно особо не заморачиваться с вытачками — по лифу и по юбке выкраиваете отдельно и стачиваете . Но если платье будет цельнокроенное, то нужно растворы вытачек стыковать.

Стыковка лифа и поясной части

Смотрим в таблицу с растворами вытачек по лифу и юбке.

РП Значение -5,6 см говорит о том, что выпуклость груди больше выпуклости живота. На переднем полотнище юбки возникает излишек ткани 5,6см, есть смысл его убрать в рельефный передний шов. По вертикали свободный промежуток начните от точки ПY вниз.

РБ Значение 2см говорит о недостатке ткани сбоку, это объясняется большей выпуклостью бёдер. Недостаток ткани нужно восполнить, на выкройке образуем нахлёст, величина его равна разнице верхнего и нижнего растворов вытачек 2см. По вертикали нахлёст начинаем от точки БY вниз.

РЗ Значение 2,6 см говорит о недостатке ткани на ягодицах, так как выпуклость ягодиц больше выпуклости спины. Здесь тоже образуем нахлёст величиной 2,6см, начать нахлёст от точки ЗY.

Построенная таким образом выкройка-основа точно повторяет контуры фигуры. Эта выкройка уникальна, и подходит только одной конкретной фигуре. Прежде чем шить изделия, сшейте пробную модель из не дорогой ткани, например из бязи.

Далее мы будем строить рукав. Всё, что мы построили до этого момента, можно легко использовать при моделировании изделий без рукавов. Когда мы будем стоить рукав вы увидите, что выкройка лифа изменится — уменьшится вытачка на выпуклость грудной клетки. При моделировании изделий с рукавом прийдётся брать уже изменённую выкройку, с новой величиной вытачки.

Построение «втачного» рукава

Снимите дополнительные мерки.

Обхват руки ОР=26
Длина рукава ДР=61
Длина до локтя ДЛ=38
Расчёты и мерки. ШПР=8см (по чертежу); ГЛПРм = 14,44+(2,46х2)=19,4см;

Как их снимать:
ОР – обхват руки Измеряется обхват руки в самой широкой её части, сантиметровая лента проходит горизонтально полу. Как правило, самая широкая часть руки находится на 3-5см ниже подмышечной впадины.
ДР – длина рукава. Измеряется от конца плеча, при полусогнутой руке, до косточки на запястье.
ДЛ – длина до локтя. Измеряется от конца плеча до локтя.
ОЗ — обхват запястья.

Расчёты и мерки. ШПР=8см (по чертежу); ГЛПРм = 14,44+(2,46х2)=19,4см;

Для построения рукава определим «коридор» в котором возможна точка (вершина) оката рукава. Разделим ширину проймы пополам и проведём вертикаль. Расстояние между найденной вертикалью и боковым швом и будет тем «коридором».

Для построения рукава необходимо, чтобы пересечение концов плечевых швов спинки и полочки попадало в найденный «коридор». Построим это пересечение на чертеже — получим эллипс для втачивания детали рукава.

r1=расстояние от т.2 до т.П2=10,6см (измеряете на чертеже). Из т.1 циркулем провести дугу радиусом r1. Мы как бы закрываем грудную вытачку и опускаем плечевой срез полочки.

r2=расстояние от конца плечевого среза до вытачки на спине. Как видно на чертеже, моя фигура не позволяет так построить рукав — дуги не пересекаются.

Если у вас пересеклись, значит полученная точка будет вершиной оката рукава. Пропускайте следующий абзац и переходите к построению оката рукава. Если, как у меня, им далеко до пересечения, строим вместе со мной.

Что теперь делать? Первое — можно «закрыть» вытачку на спине и опять попробовать попасть в пересечение. Попали-хорошо, далее стойте окат рукава. Если не попали — второе — пробуем частично закрыть вытачку на полочке и, закрывая вытачку, целимся в «коридор».

Пересечение найдено, правда при этом часть вытачки на выпуклость грудной клетки прийдётся «выпустить», просто не учитывать.

Построение по этой методике точное, но немного сложновато вначале. При первом построении возникнет куча вопросов и не стыковок, обратитесь к книге Галии Злачевской «Шьём без примерки на нестандартную фигуру».

От полученной точки пересечения 2-х дуг вниз отложить 1см. Придадим пройме лекальную форму. Мы получили вид проймы при стачанных плечевых срезах. Вот к этой пройме мы построим рукав.

Ширина проймы 8см. В сложенном рукаве 16см. Обхват руки 26см. Нужна прибавка 10см.

Приб. = ОР — 2хШПР = 26 — 2х8 = 10см — эту величину нужно прибавить к окату, чтобы рукав красиво вошёл в пройму. Разделим её в пропорциях «золотого сечения»: 10х0,38=3,8 — к полочке, 10 — 3,8 = 6,2 — к спинке. Значение 6,2 разобьем ещё раз: 6,2х0,38= 2,4 и 3,8.

От концов лекальных линий 1 и 1″ проведём вспомогательные горизонтали и отложим на них полученную прибавку. Далее нижняя часть проймы полочки (красный цвет) копируется без изменений. Нижняя часть проймы полочки (синий цвет) выполняется так: после прибавок 6,2 на заднюю часть отложите ширину проймы задней части (5 см). Соедините «лекальным методом» точки как показано на чертеже.

Теперь нужно скопировать дуги — верхние части пройм переда и спинки, их нужно повернуть так, как показано на чертеже. Мы получили окат рукава для руки с ОР = 26см.

По линии середины рукава от оката вниз отложить ДР=61см и ДЛ=38см. Соединить точки — мы построили втачной рукав на не стандартную фигуру.

И в заключении несколько дизайнерских моделей (коктейльные платья) для вдохновения.

И несколько идей для дам с аппетитными формами!

Огромное спасибо за детальное описание автору Makosh
Источник